Выставка "Мелочь, а приятно..." открыта в рамках проекта "Детали". На этот раз объектом нашего внимания стал галстук. С помощью произведений изобразительного искусства, памятников архитектуры мы постарались проследить историю появления и трансформацию этого аксессуара костюма.

В наше время галстук - неотъемлемая часть гардероба современного мужчины. Его присутствие в костюме делового человека совершенно незаметно для окружающих.

В то же время, отсутствие этого предмета в костюме во время важного делового совещания или встречи с партнерами сразу станет заметным и может быть воспринято не только как нарушение правил делового этикета, но и как завуалированное оскорбление.

Однако галстук не всегда был чисто декоративной деталью туалета. Еще в древнем Китае воины обвязывали шею куском материи, чтобы уберечься от холода и ветра. В 1974 году археологи обнаружили монументальное захоронение, относящееся к временам правления китайского императора Цинь Шихуанди (260-209 гг. до н. э.). В гробнице были найдены 7500 фигурок воинов из терракоты с повязками на шее. До этой находки изобретателями галстука считались римские легионеры, носившие так называемые "фокале". Их изображения сохранились на колонне императора Траяна, воздвигнутой в честь его побед в 113 году н. э. На барельефах колонны, опоясывающих ее спиральной лентой, можно насчитать 2500 фигур римских воинов в доспехах. На шее у большинства из них - завязанные узлом платки.

1500 лет спустя, во времена Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.), платки, напоминавшие римские "фокале", носили наемники-хорваты, или кроаты, как их называли во Франции.

С середины XVII века при дворе короля Людовика XIV распространились так называемые "кравате" (от франц. "cravate" - галстук). Это были дорогие платки из венецианских или фламандских кружев. Поскольку кружева ввозили во Францию из-за границы, они были очень дорогими. У Людовика XIV был даже специальный поставщик - "краватье", который занимался исключительно "кравате" для Его Величества. Первой женщиной, облюбовавшей для себя мужские шейные платки, была фаворитка все того же "короля-Солнце" Луиза де Лавальер. Она завязывала платки бантом, который стали называть "лавальер" в ее честь. Этот бант до сих пор используется как украшение женской и мужской одежды.

И вновь военные события повлияли на трансформацию шейного платка: в 1692 году в ходе войны за испанский трон армию Людовика XIV, расположившуюся под бельгийской деревней Стейнкерк, внезапно атаковал полк англичан. Французским офицерам, застигнутым врасплох, некогда было завязывать шейные платки по всем правилам военной моды. Они просто намотали их на шею, завязав концы простым узлом и заткнув их в петлицу мундира. Так родился стиль "стейнкерк". Стейнкерки носили и мужчины и женщины.

Неожиданные формы приобрели галстуки в 1790 году. Тогдашние модники носили огромные крахмальные платки из муслина, которые обматывали вокруг шеи несколько раз. При этом подбородок невольно был вздернут, что придавало обладателю платка франтовато-надменный вид. Во Франции эти огромные платки называли "энкруаябль", что значит "невероятный", а в Англии увлечение ими прозвали "скатертной модой". Чтобы носить энкруаябль, требовалась определенная сноровка. В Париже были даже популярны частные уроки, на которых обучали искусству повязывать и носить эти платки.

К "скатертной моде" восходит также появившийся в конце XIX века галстук "пластрои". Это была довольно широкая повязка, которую обматывали вокруг шеи один или два раза, концы завязывали на груди и скрепляли булавкой. Название "пластрон" взято из французского языка и означает "нагрудник фехтовальщика". Его также называли "аскот" по месту в Англии, где проводились известные скачки. "Пластрон", или "аскот", до сих пор иногда надевают с жакетом на официальные приемы.

В первой половине XIX в. очень сложным стал способ завязывания галстука В эпоху бидермейера появилось даже несколько "учебников" по искусству завязывания галстука. Автором одного из них был знаменитый писатель О.Бальзак. Чем сдержаннее становилась мужская мода XIX в., тем большее внимание уделялось галстуку, одному из последних украшений мужского костюма.

Современный тип длинного, завязанного спереди галстука вошел в моду около 1860 года, когда на смену стоячему воротнику пришел отложной. В Англии такой галстук начали носить аристократы, участвовавшие в конных состязаниях. Поэтому он получил название "фор-ин-хэнд", что значит "экипаж, запряженный четверкой лошадей". Во Франции подобный галстук был известен под именем "регата" и, видимо, был популярен в яхт-клубах. Сегодня узел "фор-ин-хэнд" называют также простым узлом.

В русском костюме стал возможен только после реформ Петра I. Галстук ленточного типа (почти современного вида) стали носить в России с I860-70-х годов. Еще в 1829 году в Санкт-Петербурге узнали о "сорока фасонах повязывать галстуки" из книги, переведенной с французского. Свое описание сочинитель предварил следующими рассуждениями: "Англичане, соседи наши, считали всегда, и гораздо прежде нас, искусство повязывать шейные платки очень важным: не прошло и десяти лет как издано в Лондоне небольшое сочинение под заглавием Cravation, в котором преимущество их над всеми земными народами, носящими галстухи, провозглашено с откровенным самолюбием, поистине наводящем уныние на другие нации..." "Читателям нашим" открывалась "важная истина английского узла, бывшего, как говорят, одною из главных причин зависти и ненависти Главы Французской империи (речь идет о Наполеоне Бонапарте), которые питал он в продолжение десяти лет к народу сему, столь же великодушному, сколько и промышленному". Автор определил, кому какой фасон галстуков носить. Например: математический - "нашим соорудителям мостов на Сейне"; по-маратски - "молодым поверенным"; романтический - "новым профессорам Французской Коллегии"; гордиев узел - "старому Триумвиратору Министерскому"; восточный - "старым нашим сибаритам"; гагарою - "воинам наших больших зал"; чемоданом - "каким-нибудь Главным Директорам"; неглиже - для дома и для деревни; галстук любви - "приличен только одушевленному лицу цветом молодости".

До конца 1860-х годов по виду своему галстуки были ближе к шейному платку. Разрезанный по косой нитке кусок ткани сворачивали по диагонали. Им окутывали шею и завязывали спереди узлом. Были галстуки парадные, повседневные, дорожные (для тепла), как например, у Н.В. Гоголя (по воспоминаниям А.О. Смирновой-Россет). Наиболее подходящими тканями для галстуков считали фуляр (тонкую шелковую ткань, отличающуюся особой мягкостью), шелк, кашемир. Часто, чтобы добиться достаточной жесткости галстуков (некоторых типов), использовали плотный шелк или шерстяные ткани.

В XX веке дизайн галстука много раз менялся. В 60-е годы были популярны узкие кожаные и вязаные галстуки, в 70-е годы бал правили буйные краски широких галстуков.

По материалам книги
И. Тальгейм и Г. Надольны "Галстуки"